Перейти к содержимому

pizher

Растаманыresta
  • Публикации

    41
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Рекорд лайков

    1

pizher last won the day on Январь 25 2016

pizher had the most liked content!

Репутация

15 Постигаю азы гровинга

О pizher

  • Звание
    Студент

Контакты

  • Сайт
    http://grower.cc

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Гидропоника
    Indoor
    Outdoor
    Девайсы для выращивания
    Растаманские истории
    Кулинария
    Музыка
  • Страна
    Zimbabwe

Посетители профиля

1 205 просмотров профиля
  1. Один из самых популярных домашних тестов для измерения доли песка, ила и глины включает в себя ничего более сложного, чем кварту (дом или что там у вас), литровую стеклянную банку с крышкой и линейку. Он основан на скорости оседания этих различных типов частиц в воде. Большие частицы (зёрна) песка оседают на дне банке первые, затем более мелкие частицы ила, а затем следуют очень маленькие и плоские частицы глины. Берём около 500 мл почвы, чтобы проверить и выделить основную часть органического вещества. Даём образцу высохнуть на солнце и «разрушаем» его на более мелкие фракции, чтобы образец земли стал однороден – без комков. Кладём около 200 мл образца грунта в стеклянную банку, заливаем практически доверху водой, закрываем банку и энергично встряхиваем в течение пяти минут. Даём образцу отстоятся в течение 24 часов и измеряем глубину осевших частиц почвы – осадок. Это общее количество частиц почвы. Встряхните банку дополнительно на 5 минут и дайте ей спокойно постоять в течение 40 секунд. Измерьте осевшие фракции. Это количество песка в образце. Держите банку спокойно, измерьте осевшие на дне банки фракции по истечении 30 минут. Это количество песка и ила вместе. Вычтите количество песка из этого общего значения для выявления количества ила. Вычтите количество песка и ила вместе от общего количества частиц почвы – для установления количества глины. Формулы для расчётов (в %): Процент песка = (глубина песка / общая глубина) * 100; Процент от ила = (глубина ила / общая глубина) * 100; Процент глины = (глубина глины / общая глубина) * 100.
  2. Кокосовый субстрат Плюсы кокосового субстрата: не содержит никаких питательных веществ, что даёт возможность контролировать питание как на гидре в нем практически не бывает плесени лучше гидры отсутствием больших объемов воды, шума от аэратора\помпы стабильный РН в продаже чаще встречается в виде волокон: и чипсов Подготовка кокосового волокна Перед использованием брикет замачивается водой(лучше теплой) для набухания. Рекомендуется кокос промыть (конечно если он не хороший и дорогой с удобрениями для веги) для вымывания солей и мелких фракций. Делать это надо без фанатизма, промыть несколько раз водой из под крана, затем водой с РН=6–6.5 и слегка отжать. Субстраты с кокосовым волокном Желательно использовать смесь: Соотношение 15 частей кокогрунта и 5 частей добавок (3:2). Варьируя количество вермикулита (3 или 2 части) можно тем самым повышать или понижать влагоемкость вашего субстрата. Перлит крайне желателен, потому что он очень хорошо способствует регуляции содержания влаги в вермикулите. Кокогрунт в смеси с перлитом и вермикулитом хорош тем, что в нем практически отсутствует какая либо патогенная флора. Если какого то компонента нет – не страшно, можно растить и на чистом кокосе. Наблюдение: в смеси вега проходит быстрее,чем в чистом кокосе. Относительно кокоса справедливо использовать в 2–3 раза меньший объём субстрата сравнительно с землёй. Т.о.вполне успешно растёт вдова в 6л.горшке при условии правильного питания,да и более крупные растения. Еще один рецепт смеси Хочу немного рассказать, как я подготавливаю недорогой кокос к его дальнейшему использованию. Я тараюсь использовать кокос самый крупный, самый качественный, кокосовую пыль, нужно избегать. В последнее время, предпочитаю покупать кокос в более мелкой упаковке, так, как правило, он там оказывается более лучшего качества, а 5кг кубики, это вообще, самый некачественный кокос ( к дорогому кокосу, отношения не имеет), видимо отходы, что остаются от кокосового производства, в эти самые кубики и пресуют. Самое высокое содержание солей и самый большой процент содержания кокосовой пыли и песка, именно там. Перед тем, как начать промывать кокос, я некоторое время прокаливаю его в печи, Вам этого делать не обязательно: После прокаливания, замачиваю диски в ванне в горячей воде: Ванну предварительно мою, вода из крана у меня идёт не хлорированная, ппм-300, ПШ-6.5. После первого замачивания ппм кокоса равен 800: На сливе ванны сеточка, новая порция воды, мешаю руками, снова слив. И так три раза, ппм кокоса уже равен 400, конечно хорошо бы было его еще разок промыть, до ппм промывочной воды: Когда кокос промыт и готов к использованию, я добавляю в него наполнитель – пенопластовую крошку и хорошенько всё перемешиваю. В поисках своего идеального субстрата, нашла это сочетание наиболее подходящим: Всё, мой субстрат готов, теперь можно приступать к дальнейшей пересадке в него растений: Особенности роста в кокосовом субстрате При выращивании в кокосе могут возникнуть всего две проблемы, первая – это недодоз, так как в кокосе нет питательных веществ(не считая дорогие марки), а вторая – это перелив. Поэтому растение посаженное в такой субстрат надо поливать не водой, а раствором с первых дней, в начале веги концентрация повышается плавно от 30% до 50–70–100%. Поливать следует когда верхний слой подсохнет и станет светло коричневого цвета (тут надо быть осторожным, лучше определить по весу горшка) Раствор для гидры отлично подходит и для кокоса. Проращивать можно сразу в кокосе, немного его увлажнив и затем не давая высыхать. Растить рекомендуется сначала в небольшой ёмкости, затем пересаживать в бОльшую. Начало роста у всех растений замедленное, вялое (до 2-х недель). Правда, потом рост идет быстрый, и вверх, и вширь. Ускорение же первой фазы роста(освоение субстрата плантом,развитие латеральной корневой системы)может быть существенно ускорено применением: Органических корневых стимуляторов и гуминовых кислот(чего нельзя позволить в ДВЦ и на периодике). В отличие от последней,плант в кокосе очень благодарно реагирует на подобную процедуру. Слабым,холодным светом в первую неделю,с последующим переводом под ДНАТ,либо помещением в периферию ДНАТа,что лучше. (это смещает активность планта в корневую зону) Рh раствора в начале при укоренении =5,8 с последующим повышением до 6,5 при переводе под ДНАТ (то-есть,как бы начинаем растить как Гидру,а выходим на гроуфиниш почти как в почве) Активным прикормом по листу комплексными удобрами после появления признаков укоренения и начала роста(затем,что со старта,пока латералка неразвита,плант неспособен активно поглощать удобры из субстрата,чем и объясняется тормоз в 7–12 дней после пересадки в основной объём) Наилучшие темпы роста плант показывает на Капельном Поливе Раствор для кокоса допускает широкий диапазон РН:в диапазане РН=5,4-РН 5,9 планты себя чувствуют хорошо. Сравнение кокосового волокна и почвы Слева – коко-грунт (польский брикет коко-грунта и вермикулит); справа – моя органический субстрат (земли не содержит, состоит из куриного перегноя, навоза, растительного перегноя древесной золы и перегнивших опилок). Старт очень уверенно остался за землёй, и недели через три разница в росте составляла в 3 раза: Но через время растишки сравнялись в росте: Итак, начало роста в кокосовом субстрате у всех растений было замедленное, вялое. Правда, потом рост идет быстрый и вверх и вширь. К коко-грунту надо приловчиться с поливом и количеством удобрений, но когда это сделано, данный субстрат смело сможет претендовать на звание идеального. Еще один рецепт питательного раствора Вега. Начало Вега. Середина Цветение. Начало Цветение. Середина Цветение. Конец. N 172,00 P 36,19 K 223,27 Mg 32,70 Ca 108,00 B 0,24 Fe 1,60 Mn 0,56 Zn 0,16 Cu 0,02 Mo 0,01 S 30,30 N 258,00 P 54,28 K 334,91 Mg 49,05 Ca 162,00 B 0,36 Fe 2,40 Mn 0,84 Zn 0,24 Cu 0,03 Mo 0,02 S 45,45 N 128,00 P 70,20 K 178,45 Mg 50,90 Ca 108,00 B 0,24 Fe 1,60 Mn 0,56 Zn 0,16 Cu 0,02 Mo 0,01 S 10,10 N 128,00 P 113,80 K 244,85 Mg 80,90 Ca 108,00 B 0,24 Fe 1,60 Mn 0,56 Zn 0,16 Cu 0,02 Mo 0,01 S 10,10 N 0,00 P 65,40 K 99,60 Mg 45,00 !!! Дополнительно на веге используются стимуляторы Reanimator 1мл/л и Mega Roots 1мл/л. через день под корень, а также опрыскивал по «ночам» Reanimator 1мл/л и сульфат магния 1 г/л по листу, чередуя с опрыскиванием водой. на цветении использовал Reanimator 1 мл/л через день под корень, а также Mega Buds с 4 по 6 неделю цвета по 1 мл/л под корень раз в 3 дня. раз в три дня – самый нормальный режим полива. количество добавляемой жидкости по мере роста растишек необходимо повышать. при ручном поливе до 1,5 литров на растиху во время веги и до 2–2,5 литров во время цвета.
  3. В прошлые века, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые огородники брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают с землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас питательных веществ в почве. Всё элементарно и просто, бразы гроверы. Инструменты, концелярский нож и шило – это тот минимум, который нам нужен. Для проращивания одного ореха нам понадобится одно куриное яйцо. 1. Берем яйцо(а), аккуратно с помощью ножа вскрываем верхнюю часть. 2. Во избежании протухлости яйца и заболевания ростка, берем яйцо(а) и кладём на 2–3 минут в кипящую воду. После этой процедуры достаем яйцо(а), и ждем пока оно остынет. После того как оно(и) остыло(и), удаляем изнутри ту самую пленочку. 3. После водных процедур с помощью шила делаем в яйце дренаж. Без него росток сгниет. 4. Берем наше яйцо(а) и аккуратно засыпаем в него заранее подготовленную землю. Если земля подсохла, немного увлажните её. 5. Время и усилий было потрачено минимум, а получился безотходный вариант. Вот результат нашей работы: После прорастания нам нужно сделать пересадку ростка в грунт. Все элементарно просто, немного надавливаем на скорлупу, она трескается, в таком состоянии и пересаживаем. Кальций растишке не помешает.
  4. Вот еще статейка по теме, делюсь: Зачем нужна пересадка Корни для устойчивости растут в стороны, естественно, они собираются по краям контейнера, оставляя много почвы в центре горшка неиспользованной. Это вызывает замедление роста, потому что корни могут друг друга ограничивать. В результате пересадки корни используются более эффективно, так как задействуется пространство в середине нового контейнера. Если корни собрались по краям вашего галлонного горшка, пересадка в трехгаллонный обеспечит растению более эффективное использование корней. При каждой пересадке можно закапывать растение до первого узла, или ветки, чтобы уменьшить его общую высоту. Возможно, стоит упомянуть, что можно закапывать растения в горшки, в которые вы пересаживаете, на разных уровнях, таким образом, все ваши растения начнут расти, будучи одинаковой высоты. Пересаживание повыше может стать хорошей идеей для гроверов, выращивающих во дворе, в условиях больших осадков – это поможет дренированию. Когда Пересадку нужно осуществлять на следующий после полива день, потому что влажные корни и почва (не насквозь мокрые, но и не сухие, как камень) легче выскользнут из старого горшка. Земля будет лучше держаться, и повреждения корней будет меньше. Как Нужно высвободить стесненные корни на дне и снизу по бокам комка корней, осторожно вычесывая их наружу – это поможет укоренению. Если после такого вычесывания корней свисает слишком много, можно спокойно обрезать или оборвать несколько пригоршней. Если корни обернулись вокруг кома, приняв форму старого горшка, тогда лучше всего такие корешки обрезать, чтобы поспособствовать скорейшему проникновению корней в новый горшок. Выбор момента Секрет – в выборе момента для пересадки: это надо сделать, когда корни заполнят старый горшок, но до того, как они завернутся, и произойдет стеснение корней. Опасность слишком ранней пересадки в том, что когда вы выдергиваете растение, может повредиться почва и молодые корни, из-за того, что корней недостаточно, чтобы удерживать вместе всю почву. Опасность затягивания с пересадкой в том, что замедлится рост, потому что корням не будет хватать места для обеспечения роста надземной части растения, а в конечном счете, снизится урожай. Вдобавок, у растений со стесненными корнями, чаще возникают нехватки микроэлементов, обезвоживания, и другие проблемы. Нужно некоторое время, чтобы такие растения вновь набрали силу. Моя технология Мой любимый метод пересадки такой: увлажнить горшки, из которых я пересаживаю, увлажнить новую землю на дне новых горшков садовым распылителем (лучше всего модели с насосом; распылители – пока что лучший способ увлажнить землю, потому что они действуют как дождь, и не уплотняют почву). Опрыскайте каждый трехдюймовый слой почвы, слегка обрызгайте старый ком с корнями в новом горшке, – это создаст лучшие условия для нового роста. Корни гораздо быстрее расправятся и начнут расти в рыхлой, насыщенной воздухом почве, нежели в плотной грязи, сделанной с помощью шланга или лейки. Я считаю, множество проблем возникают в самом начале, из-за трамбовки земли. Слегка увлажните почву до, и после пересадки. Если во время пересадки из отверстий на дне горшков вытекает много воды, значит вы, вероятно, переливаете воды и создаете уплотнение земли. Советы: Если в вашей почве не хватает кондиционеров (таких как песок, гравий, перлит, вермикулит, и т.д.), и корни проникли в новую почву, тогда полейте еще раз. При нормальных условиях сделайте это на 4–7 день после пересадки. Постарайтесь сымитировать натуральный дождь: лучше всего использовать помповые распылители, лейки с разбрызгивателями – забудьте про шланги, потому что ими можно уплотнить почву, и очень легко перелить воды (быстро выведя питательные вещества из земли). Все ингредиенты для смеси почвы нужно смешивать в сухом виде… никогда не перемешивайте влажные смеси, так они превратятся в бесполезную грязь.
  5. Основной принцип органики: удобряй почву, а не растения! Подружись со своими растениями, переходи на органический способ выращивания – вкус и запах урожая тебя сильно удивят. Мы то, что мы курим. Растение раскрывает свой потенциал, когда оно живёт в естественных условиях, в балансе с природой. Этого невозможно достичь с помощью искусственных удобрений. Сравни безвкусную гигантскую клубнику, выращенную в теплице на гидропонике и невзрачные ягоды со своего огорода (если им повезло с пропиской). Используя органо-минеральные удобрения, ты не только лишаешь себя качественного урожая, но и вводишь в свой организм вредные химические соединения – концентрированные соли и искусственные стимуляторы. Промывание растений чистой водой на последней стадии цикла уменьшает количество этих веществ, но незначительно. Гровер, пора курить лечебную марихуану, а не химикаты! Органика идеально подходит для выращивания в аутдоре, природа уже создала естественную экосистему, корни берут из земли все необходимые им элементы, а другие растения и микроорганизмы активно им в этом помогают. Плантатору нужно позаботиться только о плодородной почве и доступе растений к солнцу. Но «отцвели уж давно хризантемы в саду», впереди долгая зима, поэтому нам придётся создать условия партизанской лужайки искусственно, в гроубоксе. Это сложнее, так как мы ограничены размерами горшка, и, скорее всего, первый органический гров принесёт тебе меньше урожая, чем ты привык. Но, не переживай, его качество с лихвой компенсирует не слишком большой выхлоп. Органический способ выращивания гораздо проще, чем ритуальные танцы с pH-метром возле бака с раствором. Всё, что нужно – заранее подготовить почву и в процессе поливать растения натуральным «чаем». Мы привыкли к тому, что небольшие отклонения от идеального уровня pH 6–6,5 приводят к различным проблемам, вне зависимости от того, выращиваем мы в земле, кокосе или воде. Это происходит потому, что минеральные удобрения усваиваются только в этих пределах pH. Сложные молекулы органических соединений становятся доступны растению при более широком спектре pH: от 5,5 до 7. Растение полностью перерабатывает все органические питательные вещества, которые вы добавляете в почву, поэтому отпадает необходимость искусственно регулировать pH. При использовании минеральных удобрений листва меняет свой цвет, особенно в период цветения, это признак избытка химических элементов. Когда применяется только органика, листья остаются зелёными на протяжении всего цикла, потому что растение живёт в чистой почве. По мере того как корни усваивают из почвы необходимые элементы, в субстрате остаются сложные углероды, которые растение использует для строительства клеток, эти соединения также являются пищей для полезных бактерий и грибов. В естественных условиях в почве живёт множество микроорганизмов, которые повышают иммунитет растения и защищают его от бактерий-вредителей и насекомых. Подготовка Здоровая корневая система – сильное растение. В гидропонной системе или кокосовом субстрате легче, чем в земле, контролировать уровень влаги и отслеживать состояние корней. Но когда мы регулярно вносим в нейтральную среду концентрированные минеральные удобрения, растению не избежать передозировки. Правильно подготовленная почва – питательный субстрат, из которого растение будет получать все необходимые элементы в тех количествах, которые ему нужны. На вегетативной стадии растению не требуются никакие дополнительные удобрения. На стадии цветения, когда часть веществ уже переработана, а растению требуется больше фосфора, гровер поддерживает состояние почвенной смеси органическими добавками. Выращивая в земле, особенно если это твой первый опыт, очень важно не допускать чрезмерной влажности, это грозит большими проблемами из-за недостаточной аэрации корней. Через некоторое время ты научишься определять состояние земли по весу горшка, а до тех пор используй универсальный измеритель влажности почвы – собственный палец. Перед очередным поливом верхняя часть субстрата должна быть сухой. Для хорошего и равномерного развития корневой системы рекомендуется пересаживать растение несколько раз: из торфяной таблетки в горшок 2 л, и затем – в горшок 10–20 л. Известный бридер Soma, дедушка органики, рекомендует использовать один большой ящик вместо отдельных горшков. Общая корневая система и больший объём почвы способствуют появлению сильных и здоровых растений. Soma предлагает использовать самодельный ящик из фанеры размером 125х125х35 см для посадки 20 укоренённых растений. К углам ящика прикручиваются вращающиеся на 360° колёса, для того, чтобы его удобнее было поворачивать. К дну и стенкам ящика с помощью степлера крепится прочный водонепроницаемый материал: винил или полиэтилен. На эту защитную плёнку нужно насыпать керамзит слоем около 5 см, а к боковинам ящика прикрепить пластиковые шланги (трубка толщиной 70 мм разрезается на 4 части по 35 см каждая), слегка утопив их концы в керамзит. Это способствует постоянному притока воздуха и хорошей аэрации корней. Сверху на керамзит накладывается мелкая проволочная сетка, а затем укрывной материал типа агроспана. Такой способ выращивания позволяет избежать чрезмерного полива и загнивания корневой системы растений. Наша мини-плантация почти готова, осталось заполнить её землёй. Почва Выбор состава субстрата – самый важный этап органического грова. Существует множество рецептов «самой лучшей почвенной смеси», плюсы и минусы различных компонентов вычисляются, как правило, опытным путём. В основном используют чернозём, компост, гумус (перегной), торф и добавки для лучшей аэрации, такие, как перлит и кокосовое волокно. В рецепте от Soma смешаны низинный торф (3 части), компост (2 части), земля (1 часть), биогумус (1 часть), перлит (1 часть) и небольшое количество экзотических добавок – гуано летучих мышей и мука из водорослей. Основа плодородной земли – компост: пищевые отходы, переработанные термофильными бактериями. В городской квартире будет проблематично организовать компостную кучу, поэтому поищи готовые варианты, чаще всего встречается компост на основе навоза крупных рогатых, пернатых и других наших соседей. Самый свежий тренд в органике – ямайское гуано летучих мышей. Человеческий навоз для наших целей не подходит, как уже доказано гроверами-экспериментаторами, так что не пытайся сэкономить на удобрениях! Более экологичным вариантом компоста является биогумус-компост, переработанный дождевыми червями. Не покупай жидкий биогумус – это разбавленная жидкость непонятного происхождения. Ищи биогумус в мешках, он используется и как часть субстрата (не более 20%), и как удобрение для стадии цветения. Некоторые крайне ответственные гроверы разводят колонии червей прямо в 10-литровых горшках, откуда несчастные черви периодически пытаются сбежать. Можешь заселить в бокс хоть стадо божьих коровок, это не является существенным в условиях индора, зато как приятно будет курить такие шишки! Биогумус – важная, но не единственная часть субстрата. Торф обогащает смесь питательными веществами, способствует образованию перегноя и улучшает структуру почвы, делает её пористой и воздушной. Верховой торф – слаборазложившийся торф, перегнившие остатки болотного мха «сфагнум», это бедный субстрат с кислым pH 3–4, используется как добавка для лучшей аэрации почвы, мульча. Низинный – сильноразложившийся торф, используется как часть субстрата для улучшения плодородности почвы, содержит большое количество микроэлементов и питательных веществ. Низинный торф обладает нейтральным pH 5–6 и идеально подходит для выращивания органическим способом. Составляя смесь, сделай верхний слой земли нейтральным, а нижний – более плодородным, для того, чтобы растение получало питание постепенно, по мере роста корней. Избыток питательных веществ на ранней стадии чреват передозировкой и ослабленной корневой системой. Для того, чтобы сделать почву более воздушной и лёгкой, не экономь на перлите. Кокосовая стружка и мох-сфагнум служат той же благородной цели. Микросоюзники В природе некоторые виды грибов и корни растений образуют симбиоз – микоризу: растение выделяет глюкозу, а грибница, питаясь глюкозой, помогает растению усваивать больше питательных веществ. Микоризные грибы оплетают корень и почву рядом с ним, создавая транспортную сеть для ускоренной доставки необходимых элементов – минеральных солей, витаминов, ферментов, биостимуляторов, гормонов и других активных веществ. Растения отдают грибам почти половину синтезированной глюкозы, но взамен они получают нечто большее – способность корневой системы поглощать воду, а вместе с ней – питательные вещества. Всасывающая поверхность микоризных грибов в сотни раз превосходит всасывающую поверхность корня! Помимо этого, грибы делают доступными для растений нерастворимые фосфаты почвы и подавляют образование вредных микроорганизмов. В естественных условиях грибная «пуповина» способна прорастать на большие расстояния, объединяя различные растения в одну экосистему, когда одно растение помогает другому при помощи «грибного интернета». Чаще всего используют грибы гломус (Микоплант) или триходерму (Триходермин). Вместе с микоризой в почву вносят также препараты, состоящие из различных полезных микроорганизмов: бактерий, дрожжей, ферментов. Всё это помогает создать для растений более естественные условия выращивания, как в открытом грунте. Препараты Байкал ЭМ-1 и его аналоги широко доступны, но не всё так просто. Существует готовая форма этого препарата и концентрат, который нужно заквасить на растворе сахара. Принцип действия этих микроорганизмов можно сравнить с кефиром – не стоит покупать очень старый кефир, все ценные бактерии давно уснули, поэтому нас интересует только концентрат! Микоризные грибы, бактерии и дрожжи отлично соседствуют друг с другом. Такая почва используется для дальнейших циклов повторно, нужно лишь заменить 1/3 старого субстрата свежей смесью. В условиях домашнего гровинга имеет смысл использовать грибы и бактерии, если у тебя большой контейнер для нескольких растений, единая сеть с мощной корневой системой. Но даже если ты выращиваешь в отдельных горшках, помощь дружественных племён не будет лишней – так приятно почувствовать себя ещё и микологом! После приготовления почвенной смеси, её «заражают» микроорганизмами, герметично закрывают плёнкой и используют её не раньше, чем через месяц, когда закончится процесс почвообразования. Микоризу вместе с биогумусом можно добавить на начальной стадии, когда растение осваивает маленький горшок, а затем пересадить его в подготовленную почву основного контейнера. Удобрения Опытные гроверы советуют совсем не использовать дополнительных удобрений на начальной стадии: в приготовленном субстрате находится больше питательных веществ, чем растение может усвоить в этот период. Всё, что нужно растениям во время вегетации – чистая вода. В городской воде повышенное содержание хлора, который убивает все микроорганизмы, в том числе и полезные. Перед поливом воду нужно отстаивать минимум сутки, а ещё лучше – несколько дней. Вода должна быть комнатной температуры, холодная вызывает ненужный стресс. Чтобы полностью избавиться от остатков хлора и обогатить воду кислородом, можно перед поливом ненадолго подключить к ней аквариумный компрессор, это улучшит аэрацию корней. Если всё равно хочется экспериментов, попробуй периодически поливать растения электроактивированной «живой» водой, это биостимулятор роста, но не слишком увлекайся, это щелочная вода с pH 10–11. На стадии цветения растениям требуется меньше азота и больше фосфора. Для аутдора хорошим источником фосфора является древесная зола, но это едкая щёлочь, которая используется в минимальной концентрации в растворе с большим количеством воды, поэтому не подходит для домашних масштабов. На 3–4 неделе можно начинать подкармливать растения «чаем» – раствором органических удобрений. Наверняка ты слышал про Guano Kalong, смесь гуано птиц и летучих мышей. Гуано – разложившееся естественным образом то самое, с волшебными пропорциями NPK 2:15:2. Это одно из самых популярных органических удобрений для выращивания лечебной марихуаны. Хотя в нашей стране с гуано напряжёнка, не всё так печально, не убирай далеко аквариумный компрессор с насосом, они понадобятся для заваривания «чая» на основе компоста. Наполни ведро (20 л) компостом наполовину, опусти на дно шланг от компрессора и долей воды до самого края, оставив сверху около 10 см. Включи компрессор, добавь в ведро около 30 мл патоки (концентрированного сахарного сиропа) и тщательно размешай при помощи длинной палки. После того, как патока растворится, убедись, что шланг находится на дне ведра. Повторяй священный ритуал размешивания несколько раз в день на протяжении трёх суток. Выключи компрессор, через 10–15 минут профильтруй осевшие на дно частицы компоста при помощи второго ведра и наволочки. После фильтрации у тебя получится около 10 л волшебного коктейля. Взболтать, но не смешивать! Поливай свой сад этим «чаем» во время всей стадии цветения. Вместе с компостом можно использовать биогумус и концентраты типа Байкал ЭМ-1. Этим же раствором можно подкармливать растения по листу (опрыскивать), чтобы защитить их от вредных бактерий, плесени и насекомых. Другое незаменимое средство в арсенале органического гровера – масло дерева ним, от его резкого запаха разбегаются все паутинные клещи и другая нежелательная фауна. Удобрения на основе рыбной эмульсии и водорослей используются как источник дополнительных микроэлементов на протяжении всего цикла. Многие производители канна-удобрений выпускают специальные серии для выращивания на органике. В основном, это жидкие концентраты для веги с повышенным азотом, для цветения с повышенным фосфором и стимуляторы-бустеры, в составе которых могут быть энзимы, фитогормоны, гуминовые вещества. Если средства ограничены, помни, что мы удобряем землю, а не растения, и на вегетативной стадии дополнительные удобрения не нужны. Наиболее известные и проверенные бренды: BioBizz (производит только органические удобрения), Canna (линейка BioCanna давно пользуется популярностью у гроверов, но до сих пор не представлена в России), GHE (линейка BioSevia), Plagron (некоторые продукты, в том числе рыбная эмульсия и масло ним). Даже если ты провёл цикл полностью на органике, растения всё равно рекомендуется промывать чистой водой без добавления удобрений последние несколько недель. Чрезмерный полив на этой стадии может легко привести к образованию плесени, поэтому промывай землю очень умеренно, в конце цикла растению уже не требуется большое количество воды. Покурив органических шишек, ты вряд ли захочешь возвращаться к минеральным удобрениям. А возможно, Джа даже сделает тебя вегетарианцем, и ты станешь осваивать ещё более продвинутую гроу-технологию: веганику, органическое выращивание без использования компонентов животного происхождения. Вкусных и полезных урожаев!
  6. Для измерения кислотности потребуется измеритель pH. Электронный, либо жидкий аквариумный. Способ 1 Измерить pH поливной воды или раствора. Вылить в горшок столько, чтобы в поддон пролилось некоторое количество воды, необходимое для анализа. Количество заливаемой воды сильно зависит от размера горшка и развитости корневой системы. Затем замерить pH слившейся воды. Если вода вылилась мутная, можно попробовать отфильтровать. Самое простое – взять шприц на 10–20мл, вынуть поршень. Заложить на дно клок ваты, притрамбовать. Залить раствор и отжать поршнем. Способ 2 Взять из горшка немного земли. Залить водой с известным pH из расчёта 1:1 по объёму, тщательно разболтать. Настоять 20–30 мин, встряхивая. Зачерпнуть суспензии и отжать через шприц с ватой. Замерить pH. Хороший вариант оттолкнуться от дистиллированной воды (для аккумуляторов) с PH 7. Всегда проверяйте показатель PH прежде чем использовать даже воду для аккумуляторов, так как вода некоторых производителей имеет более низкий показатель PH.
  7. Рецепты Органическая смесь Казамера 40% компостированной почвы 30% земли обработанной червями (worm castings) 20% перлита 10% доломита (минерал), гуано, и т.д.., я также услышал хорошие отзывы о почве марки "Uncle Malcolm" от Peaceful Valley.... Если вы будете смешивать органику с химическими удобрениями, то растения сначала израсходуют химические удобрения, и только затем примутся за органические удобрения. Красота органики в том, что ей почти невозможно сжечь ваши растения, и вкус растений превосходит, выращенных на химии. Я использую чистую смесь 1-0.5-1 для вегитации, и Fox Farm Big Bloom 0.8-3-1 на цветение. Эти удобрения дорогие, но растения по настоящему любят их. Иногда я делаю настой из змели обработанной червями (worm castings) и гуано. Роскошная почва для горшков от Кумквата 40 литров торфяного мха (peat moss) 13 литров вермикулита 26 литров перлита 450 грамм кровяной муки 450 грамм костной муки 450 грамм зеленого песка 450 грамм извести или доломитовой извести 450 грамм каменного фосфата Щепотка бора (бура - недорогой источник бора). Смешайте все компоненты в небольшой бетономешалке, или в большой бочке с плотно закрывающейся крышкой, которая позволяет катать бочку, для смешивания содержимого. Если будете смешивать в открытом контейнере, немного увлажните смесь водой, что бы избежать вдыхания пыли вовремя перемешивания. Не используйте больше щипотки бора. Он способствует росту корней, но его содержание в почве может быстро перейти от полезного к вредному. Как только всё смешается, к земляной смеси вы можете добавить некоторое количество настоя навоза (см. рецепт ниже). Известь в этом соединении помогает нетрализовать кислотность настоя навоза. Настой навоза 44-66 литров навоза (смешайте лошадиный, коровий навоз и птичий помет для получения хорошего баланса питательных веществ). 22 литровое ведро песчанки и/или жгучей крапивы. Вода, что бы заполнить 250 литровый барабан (Вам потребуется хорошо проветриваемая площадка, что бы осуществить это!) Загрузите навоз (или смесь навоза) на дно барабана, Добавьте песчанку и/или крапиву, обе из которых богаты микроэлементами, затем заполните барабан водой. Один раз в неделю помешивайте "настой" и доливайте воду, что бы заменить испарившуюся. Вам потребуется дать настою побродить в течении 3 недель, перед использованием его в смеси горшковой почвы. Рецепт органического промикса от Хай Дога Привет! Я добавляю по 1 стакану кровяной муки, распаренной костной муки и каменного фосфата на каждые 28 литров горшочной почвы. Я добавляю мелкую доломитовую известь приблизительно 1.5 стакана на каждые 28 литра. Я добавляю муку из водорослей приблизительно 2/3 стакана каждые 28 литра. Я также люблю добавлять большое количество грубого вермикулита. Я использую простую горшочную почву, для проращивания и пересаживаю из неё в мою почвенную смесь приблизительно после двух недель роста. После того, как саженцы пересажены и укоренились, я даю моим растениям только простую воду в течении всего периода выращивания, не вызывая у растений никаких страданий связанных с нехваткой питательных вещства. Хай Дог Рецепт смеси от Анона Я больше не выращиваю, но вот формула, которая у меня работала ОЧЕНЬ хорошо: 6 частей горшочной почвы 2 части перлита 1 часть вермикулита 1 часть компостированного птичьего помёта 1 маленькая пригоршня извести Это базовая органическая смесь. Растения поливались ежедневно, с каждым третим поливом использовалась рыбная эмульсия 5-1-1 в количестве 1 чайная ложка на 4.5 литра воды. Продолжалось это второй недели цветения, когда рост побегов остановился. Затем смешивал рыбную эмульсию 5-1-1 с Alaska More Bloom 0-10-10 в отношении 1 чайная ложка 5-1-1 к двум чайным ложкам 0-10-10, это даст вам отношение NPK 5-21-21. Используйте эту смесь каждый третий полив до последней с половиной недели цветения... в течении последней с половиной недели цветения используйте обычную воду. Иногда в начале периода цветения, добавляют немного извести в воду, для единоразового полива, что бы противостоять любым кислотам которые могли образоваться в течении вегетативной фазы. Также иногда я имел обыкновение заменять смесь удобрений 5-21-21 на удобрение 10-60-10 (Schultzes Super Bloom) в количестве 1/2 чайной ложки на 4.5 литра воды для двух поливов на приблизительно 4-5 неделе цветения. Если есть какие либо пожелтения до наступления 5 1/2 недели, просто используте больше 5-1-1 и меньше 0-10-10. Этот метод привел к фотографии на развороте журнала High Times .... очень энергичный. В 14 литровых мешках для выращивания NL#5 выдавали за 30 дней урожай из 40 грамм мягкого сладкого мощного дыма. Некоторые штаммы давали ближе к 60 граммам с растения. Освещение 2х250вт ДРИ. 1 растение на 0,14 квадратных метра. Практический результат: Вы действительно не нуждаетесь в экзотических компонентах, для того что бы вырастить убийственную траву. Я уверен, что земля обработанная червями (worm castings) и т.д, позволят вам добится цели, но не парьтесь, если подобные компоненты будут для вас не доступны, или слишком дорогостоящими. Эта простая, главным образм, органическая установка, позволит получить вам ПРЕВОСХОДНЫЕ результаты с обычными, легко доступными, дешевыми компонентами. Способность почвы к катионированию Когда маленькое количество неорганических солей, таких как растворимые минеральные вещества почтвы и химические удобрения, добавленные к воде диссоциируют в электрически заряженные единицы, называемые ионами. Положительно заряженные ионы (катионы), типа водорода (H+), калия (K+), кальция (Ca++), магния (Mg++), аммония (NH4 +), железа (Fe++), марганца (Mn++), и цинка (Zn++) поглощаются на отрицательно заряженых поверхностях коллоидов почвы (микроскопические частицы глины и перегноя) и только в небольших количествах существуют в почвенном растворе (soil solution). Таким образом коллоиды глины-перегноя служат складом для достоверно важных ионов (катионы). Отрицательно заряженные ионы (анионы), типа нитратов (NO3-), фосфатов (HPO4-), сульфатов (SO4-), и хлоридов (Cl-), найдены почти исключительно в почвенном растворе (soil solution) и поэтому могут быть легко вымыты из почвы чрезмерным поливом. Корни и корневые волоски, находятся в близком контакте с колоидными поверхностями почвы которые омываются в почвеном растворе и поэтому сбор питательных веществ (nutrient uptake) может происходить как из почвеного раствора, так и непосредственно с колоидных поверхностей (катионирование). Почвенный раствор - самый важный источник питательных веществ, но так как он очень хорошо растворяет питательные вещества, они могу легко исчерпаться и должены пополняться из частиц почвы. Твердая фаза почвы, действуя как резервуар питательных веществ, медленно освобождает их в почвенный раствор растворяя твердые минералы и органику, в соотвествии с растворимостью солей, и катионированием. Более драматическое увеличение содержания питательных веществ в почвенном растворе имеет место при дополнении раствора химическими удобрениями. Поскольку растения поглощают питательные вещества (ионы), они обменивают их на другие ионы.Например, для взятия растением одного иона калия (K+) или одного иона аммония (NH4+), один ион водорода (H+) выделяется в почвенный раствор или непосредственно в коллоиды почвы процессом катионирования. Точно так же для взятия растением одного иона кальция (Ca++) или одного иона магния (Mg++), корнем выделены два иона водорода (H+). Таким образом, поскольку растение поглощает эти важные катионы, почвенный раствор и коллоидные частицы содержат все больше ионов водорода (H+), что объясняет, почему удаление катионов (аммоний (NH4+) азот - хороший пример) посевами имеет тенденцию делать почвы кислыми, то есть, приобретать низкий pH фактор. Кроме того, поскольку растение (поглощает важные анионы, типа нитратов (NO3-) и фосфатов (NPO4-), почвенный раствор, обогащается все большим количеством гидроксильных групп (ОH-) и двууглекислых (HCO3-), что объясняет, почему удаление анионов (нитрат (NO3-) азот - хороший пример) посевами, имеет тенденцию делать почвы щелочными, то есть, приобретать высокий pH фактор.
  8. Почва бывает разных типов. Вы можете добавлять в почву другие ингредиенты, чтобы улучшить ее состав. У каннабиса длинные и разветвленные корни. Корни поглощают воду и питательные элементы из почвы, чтобы растение росло. Почве надо давать высыхать, не поливать ее какое-то время, чтобы растение успело поглотить всю воду из почвы. В периоды высыхания почвы, воздух проникает между ее частичек и корни дышат. Существует 3 основных фактора при выборе почвы: pH, структура почвы и питательные вещества. pH pH – это водородный показатель. Шкала pH варьируется от 1 до 14. Показатель 7 – нейтральный. 0 – крайний показатель кислотности, а 14 – крайний показатель щелочности. Каннабис выращивают в нейтральной почве, с pH=7. Обычно он указывается на пакете с землей. Увеличение или уменьшение этого показателя ведет к проблемам при выращивании каннабиса. Маленький pH-метр можно купить в любом магазине для садоводов. Регулярно проверяйте кислотность почвы у ваших растений. Питательные вещества В почве должны присутствовать 3 основных питательных компонента: азот N, фосфор P, калий K (показатель NPK). Обычно они уже присутствуют в почве при покупке. Но также продаются в виде удобрения (чаще в виде раствора в бутылках). На пакетах с почвой помимо pH указывают процентное содержание каждого из этих питательных веществ: например, 20:20:20. Это означает 20% азота, 20% фосфора, 20% калия. Оставшиеся 40% – это другие вещества. В жидком удобрении это, например, вода. Данное процентное соотношение меняется в зависимости от типа почвы или удобрения. Так что нам надо узнать подходящее для каннабиса процентное соотношение питательных веществ. Во время вегетативного роста растениям каннабиса нужен хороший уровень азота и нормальные уровни фосфора и калия. То есть, при выборе почвы вам нужно учитывать наличие всех трех компонентов. Такие процентные соотношения как 12–12–12, 20–20–20, 12–6-6, 18–4-5 прекрасно подходят для ваших растений. А 8–20–20 нет, поскольку содержание азота слишком низкое для вегетативного роста каннабиса. Большое содержание фосфора необходимо в период цветения растения. Нет необходимости пересаживать растение перед цветением в почву с бОльшим содержанием фосфора, достаточно просто подкормить почву удобрением. Структура почвы Попытайтесь найти не очень влажную почву. Другими словами, ищите почву, которая хорошо выводит влагу. На пакете должно быть сказано об этом. Влажная плотная почва может повредить корни растения, поскольку им необходим воздух для дыхания. Излишне сухие почвы будут обезвоживаться слишком быстро, поэтому их придется чаще поливать, чтобы растение не высохло, а это приведет к быстрому истощению питательных элементов в почве. Не покупайте тяжелую плотную почву или наоборот слишком мягкую и воздушную. Почва должна быть средней мягкости и веса. Наиболее распространенные типы почв Существует много различных почв и мы кратко о них поговорим. Марихуану можно выращивать в большинстве из них, но вы увидите, что могут быть осложнения с некоторыми почвами. (Также, существуют искусственные субстраты под названием перлит и вермикулит, не содержащие питательных веществ. Их хорошо добавлять в основную почву для дренажа.) Песок и Ил Песчаной почвой может быть или чистый песок, или песок, смешанный с другим типом почвы. Проблема песчаной почвы в том, что она очень быстро пропускает воду и из нее также быстро вымываются минеральные вещества. Это означает, что такая почва очень сухая и не годится для нас. Ил почти то же самое, что и обычный песок только более глинистый и темный. Ил хорошо удерживает минеральные вещества, но не воду. И песок и ил добавляют в почву для улучшения дренажа. Глина Это упругая, вязкая, крупно зернистая земля, состоящая из гидратов алюмосиликатов, которые становятся очень податливыми и гибкими, если в них добавить воду. Корни марихуаны не очень хорошо чувствуют себя в чистых глинистых почвах, поскольку такая почва плохо вентилируется. Глину можно добавлять к другим почвам. Плодородная земля – глина и песок с перегноем Как можно понять, это смесь из вышеописанных почв. Комбинация смеси всегда указана на пакете с землей. В большинстве продаваемых почв присутствуют и песок, и ил и глина, и гумус. Это очень плодородная почва и рекомендуется для использования. Замечание: не используйте в домашних условиях природную почву, поскольку она содержит личинки жуков и паразитов. Всегда покупайте готовые стерильные почвы в цветочных магазинах. Гумус Органическая составляющая почвы, образованная разложением растительного материала. Может быть куплена в любом цветочном магазине. Большинство из этих продуктов стараются очищать, но не удивляйтесь, если открыв пакет вы обнаружите там червяка или муху. Гумус иногда известен как компост, но компост это окончательная смесь навоза (имеющего органическое происхождение), плодородной почвы и других органических добавок. Гумус и является этой дополнительной органической добавкой Содержание питательных веществ в почвах Запасы питательных веществ в почвах во много раз превышают потребность в них растений, но большая часть из них представлена недоступными для растений соединениями. Общее содержание питательных веществ в плодородном слое различных почв неодинаково. Содержание азота (N) колеблется от 0,07% до 0,5%. Почвенный азот находится в основном в недоступной для растений органической форме. На долю минерального азота приходится только 1–2% его общего количества. Под влиянием микробиологических процессов органические формы азота переводятся в доступные для растений минеральные формы. Содержание фосфора (Р2О5) во многих почвах составляет 0,03–0,25%. Около половины его находится в минеральной форме, а половина – в форме органических соединений. В слабоокультуренных торфяных почвах на фосфор в органической форме приходится до 70%. Некоторое количество его содержится в поглощенном почвенными коллоидами состоянии. Значительная часть минеральных форм фосфора в кислых подзолистых почвах и красноземах находится в труднодоступных для растений фосфатах железа и алюминия. В нейтральных почвах, например в черноземах, минеральный фосфор представлен более доступными для растений фосфатами кальция и магния. На долю калия (К2О) в почве приходится 0,6–3% массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых почвах, а в почвах легкого механического состава (песчаных и супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в плодородном слое: меньше всего в подзолистых почвах, среднее количество – в черноземах, больше всего – в сероземах. В отличие от азота и фосфора калий не образует в растениях прочные органические комплексы. Поэтому количество его в органическом веществе почвы незначительно. Кальция (Са О?) в почвах около 0,2–2% и более от их массы. Он представлен силикатами, карбонатами, гипсом, фосфатами и другими соединениями. Часть кальция находится в поглощенном состоянии. Наиболее богаты обменным кальцием черноземы. Наименьшее количество его встречается в подзолистых почвах, что связано с их кислотностью. Известкованием не только смещается реакция почвы, но и улучшается питание растений кальцием. Содержание магния (Mg O?) составляет 0,4–4% и более от массы почвы и зависит от состава материнской породы. В почвах, образовавшихся на суглинках и глинах, больше магния, чем в почвах, возникших на песках. Около 90–95% магния в почве входит в состав различных минералов, главным образом силикатов и алюмосиликатов, которые трудно растворяются в воде, поэтому содержащийся в них магний не может быть непосредственно использован растениями. Около 5–10% магния находится в поглощенном (обменном) состоянии. Обменный магний. Как и обменный калий, играет важнейшую роль в питании растений, пополняя количество магния в почвенном растворе по мере потребления его растениями. Незначительная часть магния в почве встречается в форме органических веществ, после разложения которых он становится доступным для растений. Наиболее богаты магнием черноземы, каштановые почвы и сероземы. Меньше магния в песчаных, супесчаных и некоторых торфяных почвах. Содержание серы (SO3) колеблется от 0,1 до 0,5% массы почвы. Сера в почве представлена органическими соединениями (80–90%), где она находится в восстановленной форме, и минеральными соединениями с кальцием, железом, калием, натрием (10–20), являющимися источником питания растений. Процесс окисления серы, входящей в состав гумуса и органических остатков, происходит под влиянием аэробных бактерий (сульфофикация). В большинстве почв количество серы достаточно для растений, однако в малогумусных подзолистых песчаных почвах ее немного, поэтому сульфатные формы удобрений здесь более эффективны, чем хлоридные. Серу в почву вносят также с органическими удобрениями, с простым суперфосфатом. Содержание железа (Fe 2 O 3?) в почвах колеблется от 1–11%. В легких под механическому составу почвах его меньше, чем в тяжелых. Железо в почве находится в форме ферроалюмосиликатов, окиси и закиси железа и их гидратов. Недостаток железа для растений чаще всего проявляется на карбонатных или сильноизвесткованных почвах, где оно находится в труднодоступном состоянии. Переработка почвы Используется почвы - Повторное использование почвы имеет несколько недостатков, таких как оно облегчает болезни, вирусы и возбудители в ваш сад. Также торфяные почвы основано сломаться и стать кислым. Если вы оплодотворить с химическими веществами, вы в конечном итоге с солью построек, что замедлит рост. Если вы не хотите рисковать, иметь хороший глаз, и хорошее понимание садоводческого, вы можете быть лучше с пребыванием со свежими новых почв. Тем не менее; Я выращиваю строго органические и я всегда повторно моей земле. Я не стерилизовать почву между посадками, как моя земля полна микробов и хищных ошибок, которые держат плохо ошибок под контролем. После каждой культуры, я крошить почвы и корневой шарики с листьев, стеблей, и т.д. и пусть компоста в течение 3 месяцев. Я тогда смешать и добавить около 2 - 3 стакана извести на каждые 50 галлонов компостом почву. Я также добавить около 1 / 2 стакана английской соли, 2 л костной муки, 1 литр крови еды, 1 литр еды ламинария, 1 чайная ложка элементы следа, и достаточно, чтобы восстановить перлит пористость оригинальной почве. Я использовал, чтобы добавить мешок навоза, но я получал удобрений сжечь и так остановились сейчас. Как я уже была тонкая настройка этого растения только продолжают становиться здоровее и у меня не было никаких реальных проблем вредителя довольно долгое время. Я знаю, это спорный подход и может быть, даже рискованно, но она позволяет мне держать мой сад в значительной степени автономным. Я не привлечь к себе внимание, покупая тюки почвы через каждые 3 - 4 месяца круглый год, или в распоряжении листьев и почвы после каждого урожая. Это точно не для тех, кто хочет стерильных культур и те, которые используют пестициды и химические ferts. Я верю в работе с природой, а не против него. Обновление: После нескольких поколений, дисбаланса питательных веществ разработаны которая была решена только в результате выщелачивания почвы тщательно. Мне кажется, что одним из микроэлементов строил до токсичного уровня. Я думаю, фермеры не получают эту проблему, потому что они зимние дожди для выщелачивания избыток питательных веществ с полей. Емкость катионного обмена почвы Когда небольшое количество неорганических солей, таких как растворимые минеральных веществ из почвы и коммерческих удобрений, добавляют в воду, они распадаются на электрически заряженные единиц, называемых ионами. Положительно заряженные ионы (катионы), например, водорода (H +), калия (К +), кальция (Ca + +) магния (Mg + +), аммония (NH4 +), железо (Fe + +), марганец (Mn + +), цинк (Zn + +) поглощаются в основном на отрицательно заряженных поверхностях почвенных коллоидов (микроскопические глины и гумуса частицы) и существуют лишь в небольших количествах в почвенном растворе. Таким образом, гумус-глинистые коллоидов служить хранилищем для некоторых существенных ионы (катионы). Отрицательно заряженные ионы (анионы), такие как нитраты (N03-) фосфаты (HPO 4 -), сульфатов (SO4 -) и хлоридов (Cl-), встречаются почти исключительно в почвенном растворе и поэтому может быть выщелоченных прочь легко с overwatering. Корни и корневые волоски находятся в тесном контакте с почвой коллоидных поверхностях, которые купались в почвенном растворе, и, следовательно, поглощение питательных веществ может происходить либо из почвенного раствора или непосредственно из коллоидных поверхностях (катионообменная). Почвенного раствора является наиболее важным источником питательных веществ, но так как это очень разбавленных его питательные вещества легко истощены и должен быть пополнен с частицами почвы. Твердой фазы почвы, действуя как резервуар питательных веществ, медленно выпускает их в почвенном растворе путем растворения почвенных минералов и органических веществ, по решению растворимые соли, а также катионного обмена. Более резкое увеличение содержания питательных веществ в почвенном растворе происходит с добавлением коммерческих удобрений. Как растения поглощают питательные вещества (ионы), они обменять их на другие ионы. Например, для поглощения одного калия (К +) ионных или один аммония (NH4 +) ионов, одна водорода (Н +) ионов выпущены в почвенном растворе или непосредственно в почвенных коллоидов в процессе катионного обмена. Аналогично, для поглощения одного кальция (Ca + +) или один магния (Mg + +) ионов, две водорода (Н +) ионов, были освобождены к корню. Таким образом, как растение поглощает эти основные катионы почвенного раствора и коллоидных частиц содержат все больше и больше водорода (Н +) ионов, которая объясняет, почему удаление катионов (аммония (NH4 +) азот является хорошим примером) сельскохозяйственными культурами приводит к тому, почвы кислые, т. е. имеющих низкий рН. Кроме того, как завод (поглощает существенное анионы, такие как нитраты (NO3-) и фосфатов (HPO 4-), почвенный раствор обогащается все более и более гидроксильные группы (ОН-) и бикарбонатов (HCO3-), что объясняет, почему удаление анионов (нитратов (NO3-) азот является хорошим примером) сельскохозяйственными культурами приводит к тому, щелочные почвы, т. е. имеющих высокое значение рН.
  9. 1. Подготовка На прилавках магазинов и интернет магазинов встречал, покупал и использовал кокосовый грунт двух типов (в расчет фракцию и т.д. не беру, по моему мнению разницы в грунте, чипсах, брикетах и т.д. - нет для наших потребностей, кроме "кокосового торфа" - грунтосмеси кокоса еще с чем нибудь - об этом звере ничего не скажу - не использовал). Тип 1 - Индия Тип 2 - Шри Ланка Главное отличие между ними - Шри Ланка промывает кокосовую стружку соленой океанической водой, Индия - пресной. В связи с этим индийский кокос значительно лучший в использовании чем шриланкский, так как ИНДИЙСКИЙ КОКОС не требует никакой подготовки кроме замачивания. Кокосовый грунт из Шри Ланки нужно готовить, промывать и просушивать - засоленность грунта - враг здоровых растений. Самый верный но гемморойный способ подготовки Шри Ланкского кокосового грунта - промывка пресной водой (вполне подойдет обычная водопроводная). Для этого необходимо в емкости замочить кокосовый грунт в большом количестве воды, после чего хорошо размешать его и воду слить. Процедуру желательно повторить 2-3 раза, чем теплее вода при этом тем лучше будет результат. После этого кокосу необходимо дать стечь, а сам грунт - хорошо просушить. 2.Замачивание Замачивать кокос лучше всего в компоте на первую неделю вегетации, на отстоянной воде. Кокос содержит очень мало питательных элементов, потому требует повышения питательности. Количество компота - по инструкции к грунту от производителя (количество воды). Желательно замачивать кокос не менее половины суток, после чего расфасовывать готовый грунт по емкостям, в которых планируете выращивать растение. \ Кокосовый грунт в горшках НУЖНО ТРАМБОВАТЬ КАК МОЖНО ПЛОТНЕЕ. После фасовки в горшки лучше дать постоять готовому грунту в темном теплом месте, лишняя влага уйдет в дренаж, испарится, а в самом грунте зародится микрофлора. 3. Использование Кокосовый грунт очень хорошо пропускает и влагу и воздух, так нужные корням растений, но первые 10-15 дней он все равно должен оставаться слегка влажным. При подсыхании верхних слоев лучше всего смачивать их из пульверизатора (брызгалки), так как все равно при лишней влажности слабые молодые корешки могут подгнить. Периодически (я делаю это раз в 7-10 дней) по ходу всего цикла выращивания нужно давать кокосу хорошо просохнуть. Данное правило не касается первых 10-15 дней вегетации, по причине указанной в абзаце выше 4. Утилизация При правильном использовании кокос не нуждается в утилизации. После цикла использования легко можно удалить крупные корни, с мелкими я не заморачиваюсь, промыть кокос, хорошо просушить его (как я рассказал в пункте 2) и пускать его в новый цикл использования. источник: и-нет
  10. парил Dekang. joyetech и тд. потом понял что это гавно и перешел на жидкости Сosmic Fog и подобные по дороже, небо и земля, но и дорого бл
  11. Давным-давно определили, процесс роста, и развития живых клеток связано с лунным циклом. Данный процесс сильно воздействует процессы в природе, может вызвать похолодание и дождь, ещё является сигналом для того что бы садить растения или же собирать урожай. Все знают, что для гармонии нужны три звенья «Человек — Космос — Природа», при этом не единый с них не может быть лишним. Всем известно, что жизнь человека, процессы в природе и движение планет подчиняются исключительно законам космоса. Со временем люди окончательно убедились – Солнце, является источником жизненных сил, а Луна, циркулирует энергию, это значит, что именно Луна производит действие над вегетативными процессами в мире растений. Более всего это заметно при смене лунных фаз. В середине зимы начинается новолуние, так как оно соответствует самому тёмному времени года, именно в данный период времени растения и некоторые известные и не известные животные крепко спят. И именно сейчас все жизненеобходимые процессы находиться в анабиозе. А это новолуние начинаться лунная зима, в период минимальной жизнедеятельности. Аналогом «макушки лета» есть полнолуние. В это время тот или иной плод перенасыщен сокам и питательными веществами, также в расцвете сил микроорганизмы. И, в конце концов, соки с верхушки иду в корень, это можно назвать спадом. Новолуние. Этот период можно именовать периодом заторможения биологических процессов. Не очень удачный период для контакта с растениями, в особенности при совпадении новолуния с солнечным затмением. Такие дни [МАТ]агоприятны для прополки и уничтожение не желаемой растительности (нужно что бы Луна не находилась в Скорпионе или Рыбах), а также для удаления засохших ветвей плодовых деревьев, или же сруба леса как на строительстве также на дрова. Первое что происходит (после новолуния) это усиление обменных процессов между корнем и верхом, то есть то, что находиться над землёй. Обычно происходит слабое развитие корневой системы. Именно сейчас удачно будет посадить однолетник, который обычно дает урожай в виде зелёной листвы, и все те растения, которые в пищу потребляют части и не содержат семян: различные салаты, капусту, петрушку, сельдерей, спаржа. Также удачным будет посев дынь, злаков и огурцов. Но цветы обычно высаживаются в растущей Луне, потому как в этот период они будут издавать лучшие ароматы и давать много семян. Многие рекомендуют использование минеральных удобрений. Третья четверть начинается переход энергии сверху растения в низ, то есть корень. Именно в этот период смело можно сажать двухлетник или же многолетник, или те однолетники, которые дают урожай клубнем или же корнеплод: брюква, ревень, редис, морковь, репа, свекла, и озимая пшеница. Картофель можно посадить через несколько дней после полнолуния. А также в этой четверти лучше всего выполнять осенние и же подзимние посадки. Ещё будет удачной посадка деревьев, кустарников и винограда, потому как именно сейчас будет хорошо развиваться корневая система. Многие рекомендуют именно в эту четверть обрезать деревья и кусты. Во время убывающей Луны жизнедеятельность корневища начинает активизироваться, именно поэтому ей нужно больше растворимых питательных веществ, так что не забывайте о поливе. Последняя четверть именно сейчас корни и клубни более всего энергоносительны. Это самый лучший период для посадки растений и сбора для хранения овощей. Неблагоприятным этот период является для того что бы начать делить корни и луковиц, а так же размножать их. Семена, которые посадили во время убывающей Луны, изначально готовы к более активному развитию подземной части: такие как корни, корнеплоды, клубни. Неплохим решением будет посадка картофели перед новолунием, которая предназначена на семена, а так же хорошей будет обрезка деревьев и виноградной лозы. Удачным будет уборка долго растущих овощей, потому как они будут долго храниться. Многие рекомендуют начинать закладку компоста, а так же внесение органических удобрений, перекапывание или же рыхление почвы. Так же будет правильным начать борьбу с разноплановыми сорняками и вредителями. В зависимости от фазы луны нужно выполнять следующие работы. Сбор урожая: — Так званые вершки (листья, стебли, цветы, плоды) для того что бы немедля употр[МАТ]ть — во время растущей Луны, уже [МАТ]иже к полнолунию: потому как именно сейчас они невероятно вкусные. Однако для хранения они непригодны, потому что вся биохимия уже созрелого плода предназначена для неотложного разложения мякоти, то есть для того что бы освободить семя. При этом все микробы во время растущей Луны невероятно прожорливы, потому как их биоритмы во время этой фазы подымаются, именно во время полнолуния их жизнедеятельность максимальна. Поэтому если вы хотите сохранить плод, то срывайте его во время убывающей Луны. А те овощи, которые долго растут, убирайте в последней четверти; — «корешки» — тут совпадают оба варианта сбора. Вы можете начинать сбор во время убывающей Луны в последнюю четверть. Самое правильное и удобное время для сбора и кладки урожая это период восходящей Луны (от Стрельца до Близнецов). Эти процессы больше всего зависят от знака Зодиака, в котором находится Луна, а не от фазы Луны. Каждый раз, когда начинается закладка фундамента новой жизни, Земля располагается в определённом положении к Солнцу, а также к планетам солнечной системы и зодиакальным созвездиям. Как быстро растёт растение или же его продуктивность напрямую зависит от расположения Луны в том или ином знаке Зодиака в период посева или посадки. Именно поэтому лучше всего правильно выбрать подходящее для данных действий время, учесть фазу Луны, и нахождение в знаках Зодиака. В том случае, когда знак подходит, а фаза нет, лучше всего последовать совету Козьмы Пруткова: «Вытапливай воск, но сохраняй мед», а если уточнить, то не обращайте внимания на фазу Луны и а обращайте на знак. Впервые 12 часов знак влияет сильнее. Но и тут нужно поступить мудро: постарайтесь посадить растения в последний день периода пребывания Луны в знаке. Выбирайте тактику в зависимости от важности исключительно для вас — быстрый рост верхушки или же укрепление корня. При растущей луне пересадите все, что растут сверху и то, что вы будете вскоре употреблять. А для укрепления корня, например для долгожителей, поэтому именно при убывающей луне сажайте и пересаживайте их. Уход за растениями. Такие действия как вспахивание, культивирование, окучивание, рыхление, нужно проводить от полнолуния до новолуния. Именно тогда когда Луна в Овне, Близнецах, Льве, Деве, Скорпионе, Стрельце, Водолее. Обрёзать (омолаживать), прищипывать, чеканка: траться, четвёртая фазы Луны (четвёртый день после полнолуния, второй днь перед новолунием, точнее 18–26 лунные сутки). При этом Луна должна быть в Тельце, Весах, Козероге, Рыбах. Не рекомендована обрезка, когда Луна в Овне, Льве, Скорпионе, Стрельце. Во время полнолуния. Поливать нужно, когда Луна в Тельце, Раке, Скорпионе (без добавления какого либо хим. удобрения), Рыбах. Во время убывающей Луны. Вносить удобрения нужно во время растущей Луны — минеральные удобрения, во время убывающей — органические. Период расположения Луны в Тельце, Раке, Деве, Скорпионе (исключительно органические), Козероге, Рыбах (органические только малыми дозами). Закладывать компост нужно во время четвёртой фазы Луны. Когда Луна в Раке, Деве, Скорпионе, Рыбах. Мульчируют во время третьей и четвертой фазы Луны. Тогда когда Луна во Льве, Близнецах, Деве. Опрыскивать, окуривать, пропалывать, уничтожать вредителей во время четвёртой фазы Луны. Когда Луна в Овне, Близнецах, Льве, Скорпионе, Стрельце, Водолее. А сам сбор урожая исключительно для немедленного употребления — «вершки» — первая и вторая фазы Луны; «корешки» — третья и четвёртая фазы Луны без разницы в каком она знаке Зодиака. Для того что бы долго хранить — третья и четвёртая фазы Луны. При этом Луна должна находиться в Овне, Близнецах, Льве (подсолнух), Деве, Стрельце, Водолее. Пикировать рассаду нужно в период третьей и четвёртой фазы Луны. И Луна располагается в Тельце, Весах, Козероге. Не сажайте огородные культуры во время новолуния, когда Луна в Водолее. А садовые культуры во время новолуния, когда Луна находиться в Овне, Льве, Водолее.
  12. Как все мы прекрасно знаем, что Земля является планетой вращающейся вокруг своей же оси — это воображаемая линия. Эта ось, по мнению многих, начинается на Северном полюсе и идёт на Южный, и проходит через центр Земли. А ещё солнце по очереди освещает и обогревает сначала одну сторону Земли, а затем вторую. Утром мы, так как живём на Земле, оборачиваемся, так сказать «лицом» к Солнцу и считаем, что оно взошло. Ну а вечером наоборот разворачиваемся и удаляемся от Солнца и при этом думая, что оно зашло. В России, только вот на средней полосе, весной дни становиться длиннее, а ночи короткими. В период осени и зимы всё наоборот дни короткие, а вот ночи длиннее. Но почему же это происходит? А потому что как раз эта так званая ось Земли, наклонена под углом. Именно поэтому, свет Солнца каждый раз по-иному светит на разные точки Земли. «Но есть ли участки с одинаковыми днями и ночами?», спросите вы. Такое место есть, и это так званый экватор (та линия, которая делит Землю на два полушария) именно тут присутствует то самое равенство. Тут вы не увидите сумерек. Солнце прячется за горизонт ровно в шесть вечера, а в шесть утра оно понемногу выплывает из-за горизонта. Это происходит в любое время года. нашел на ганджалайв)) не мог не поделится, это типа инфа полезная, ну я в этот раздел и закинул))
  13. pizher

    Увеличиваем смолистость шишек

    этого даже и не знал....спасибо за инфо
  14. можно использовать недогидру) на ней выходят довольно неплохие харвы) личный опыт! а так я лю[МАТ]ю землю, меньше мороки но и резалт порой хуже

Статистика

3 937
Всего тем
132 414
Всего сообщений
25 725
Всего пользователей
4 866
Рекорд онлайна
bog djaaaa
Новый пользователь
bog djaaaa
Регистрация 19.12.2018 10:17

Ограничения

Вся информация предоставлена в ознакомительных целях для лиц старше 18 лет.

[Правила использования]

×